Путь Сантьяго

08.07.2009. 22-й день Пути. Portomarin - Casanova/Mato 30,3 км

Вышли в 5:30. Пройдя Портомарин, мы оказались у подножия крутой горы и в полной темноте стали пробираться по казавшемуся очень густому и бесконечному лесу, в котором дорогу невозможно было различить из-за окружающей непроглядной тьмы. Все время боясь куда-нибудь провалиться, мы бодро шагали вперед, подсвечивая себе под ноги нашими мобилками. Погода была очень походная, правда немного мерзли руки. Через 1 ч. 45 мин. достигли вершины, далее стало идти легче, к тому же светлее. В небольшом лесу перед Ligonde слева от Пути Сантьяго стоит прекрасный придорожный крест (17 в.)
Солнце выглянуло только к 11:00 часам. Диана как всегда ушла вперед, а я, дойдя до населенного пункта Palas de Rei, решила в местной церкви немного отдохнуть. Название города напоминает об одном давно исчезнувшем королевском дворце, а так обыкновенный безликий город. В церкви я была не единственная, впереди, поближе к алтарю устроилась еще одна паломница. Я села у двери, погрузившись в свои мысли.

Немного отдохнув, поставив штамп в паспорт пилигрима, я отправилась дальше до Casanovа, где мы с Дианой решили остановиться на ночлег. Посетительница в церкви тоже собралась в Путь одновременно со мной. И мы 6 км. до Casanovа, приятно беседуя, прошли вместе. Звали ее Терез, она из французской Швейцарии, приблизительно моего возраста. Общались на немецком, т.к. ее родители были родом из немецкой Швейцарии, она сносно владела немецким языком, и поэтому тем для разговора у нас было предостаточно. Оказалось, что у нас и много общего. Узнав, что я русская, она очень обрадовалась, т.к. с детства (не зная почему) хотела выучить русский язык, но во французской Швейцарии его не преподавали. А вот ее дочери это удалось, и она даже 9 месяцев постигала азы актерского мастерства в г. Минске (моем родном городе). Терез уже несколько лет пыталась совершить паломничество по Пути Святого Иакова, но на работе ей не давали длительный отпуск. И вот в этом году, написав заявление, она твердо решила, что уж в этом году во что бы то ни стало совершит паломничество, решительно сказав себе: " Если не дадут - уволюсь!", а ей даже без всяких разговоров сразу же подписали заявление.
В Casanova Диана уже 3 часа меня ждала, успев отдохнуть, и готова была идти еще дальше 9 км до следующего ночлега в Мелиде. Уговорив меня идти дальше, она вдруг засомневалась, а вдруг там уже в это время не будет мест.

И мы решили остаться здесь, свободными были тоже только 3 места, как раз для нас и Терез.
Несмотря на то, что в Casanova было всего несколько домов, приют оказался приемлемым, всего на 20 человек (по 3€). Естественно, никаких супермеркадов (магазинов) поблизости не было, запасов еды мы тоже не имели, поэтому воспользовались услугами частного извозчика из соседнего, находящегося в стороне от Пути пансиона, который бесплатно отвозил и привозил желающих пообедать или поужинать в его ресторане. За 7€ ужин оказался потрясающим. Его машина вмещала 8 человек, таким составом мы и прибыли, разместились за уже накрытым столом, кроме нас с Терез никто никого еще не знал, но тут же все быстро перезнакомились. Среди ужинавших за столом были разные национальности, но мы все, владея минимум двумя языками, переводили друг другу наши беседы, содержащие в основном причины, толкнувшие совершить паломничество.

09.07.2009. 23 день Пути. Casanova Mato - Santa Irene 40 км

Вышли в 5:00. Вместе с нами напросился пожилой итальянец, хорошо говоривший по-русски. Наверное, причиной побудившей его выучить русский язык, явилась его фамилия Дельвиго, которой он нам с гордостью похвастался, т.к. она встречается в произведениях Пушкина. Дельвиго произвел на нас очень приятное впечатление: в его высокой фигуре с длинными седыми волосами и белой бородой, в умных живых глазах светилась житейская мудрость. Вместе мы прошли первые 10 км до Мелиде.
Melide - географический центр Галисии. Здесь соединяется французский Путь и Camino primitivo, старейший Путь Сантьяго. Мелиде, как и Триакастела, была заселена в 13 в.. От этого времени происходит и часовня Capilla de San Rougue, а рядом еще один придорожный крест (14 в.). Старой части города не хватает шармa.

В Мелиде зашли в кафе позавтракать. Как всегда мой кафешный завтрак - это крепкий кофе espresso и croissant. Сегодня 09.07. - самый разгар праздника Sanfermines в Памплоне.

По телевидению и радио всю эту неделю транслируют передачи из Памплоны. В кафе по телевизору мы некоторое время с интересом созерцали бег быков. Очень жуткое зрелище: по обычной, несколько для этого узковатой, дороге в три-четыре ряда наперегонки бегут быки со стеклянными, казалось, невидящими глазами и люди с таким же отрешенным взглядом. Вдруг одно животное, поскользнувшись на повороте, упало, о него споткнулось еще несколько, к ним примешались люди, каждый думая о себе, пытается встать - да не тут то было! На них наталкиваются другие, жертв со стороны быков и людей становится все больше. А вдоль дороги толпа, визжащая от восторга. Это жуткое кровавое зрелище мы не смогли долго созерцать.

Подкрепившись, Диана и испанец взяли почти галоп, наверное, были все еще под впечатлением от бега быков, и я не стала с ними соревноваться. Сегодня предстояло еще 30 км пройти.

Было тепло, хотя и не настолько жарко, как в окрестностях Леона. Местность вокруг была одновременно плодородная и романтически живописная. Крутые лесные склоны прерывались полями, обещавшими в этом году обильный урожай. Почти через каждые 3 км попадались захудалые деревушки. Местность, на которой они выстроены, по-видимому, никогда не выравнивалась, так что огороды располагались на самых различных уровнях и с самыми разными уклонами.

Вся Галисия производит удручающее впечатление и, с первого взгляда, говорит о застое в деятельности. Но пахнет прекрасно. До сих пор еще со времен средневековья здесь используют Horreos - узкие длинные каменные стоящие на сваях зернохранилища.
Типичны для Галисии и Pasadoiros - это в один ряд положенные каменные плиты для перехода через ручей; Corredoiras - узкие, обрамленные с обеих сторон ложбины.

Arzua. Очень интересным памятником архитектуры является часовня Capilla de la Madalena (14 в.). Населенный пункт славится своими сырами: Queixo в магазине его название D.O. Arzua-Ulloa, из коровьего молока, а также конусообразный сыр - Tetilla (выглядит как молочная железа).

Только к 17:00 я вошла в Santa Irene. Несмотря на то, что в этом населенном пункте только 27 жителей, имеется два ночлега, ресторан и кафе. Ночлеги, правда, все уже были заполнены, а предварительно занять место не разрешается, существует справедливое правило: кто первый пришел, тому оно и досталось, никаких поблажек. Диана кровать получила, т.к. пришла рано (они с Дельвигом почти бежали, даже кушали на ходу). Испанец хотел остановиться в следующем ночлеге в Pedrouzo/Arca do Pino и очень торопился, боясь, что все места будут заняты. А отстать от Дианы он никак не хотел, так они вместе почти бежали, а ведь ему около 80 лет.
Очень многие начинают свое паломничество в Галисии - последние 100 км. В основном, это испанцы: школьники выпускных классов, т.к. совершившим паломничество молодым людям легче найти место работы или учебы. Они бегут табунами, стараясь побыстрее занять места получше. Так же много семей с детьми совершает паломничество. В Испании существует традиция пройти Путь 3 раза: в детстве вместе с родителями, в молодости и старости. Идут они в основном налегке, т.к. их походный багаж перевозится на транспорте (по-моему, одно место стоит 3€ - 30 км). Вот поэтому с ночлегами в Галисии не очень. Но испанское правительство обещает в ближайшее время решить этот вопрос.
А сегодня, с разрешения девушки из регистратуры, кровать нам досталась одна на двоих, но заплатить за ночлег тоже пришлось.

Предыдущая страница - Следующая страница