Путь Сантьяго

04.07.2009. 18-й день Пути. Molinaseсa - Villafranka del Bierzo 30 км

Вышли в 6:00 было еще темно, т.к. кругом горы. 6 км до Понферрады прошла очень быстро.
Ponferrada - последний большой город на Пути. Здесь находится районное управление. Несмотря на то, что существует более 2000 лет, развиваться стал только в ХI в. с развитием начала движения паломничества. От железного моста, через реку Rio Sil, построенного в 1082 г., происходит и название селения: Pons ferrada - мост из железа.
Понферрада казалась такой длинной и без указателей - одна прямая дорога через населенный пункт, по которому взад и вперед мчались машины. И когда наконец-то я спросила, как называется эта местность с радостью услышала что это уже Camponaraja, оказывается я два населенных пункта прошла, странно ни указателей, ни знаков для паломников я не заметила, и только последние 10 км вдоль виноградников были хорошо обозначены. Идти было очень жарко, видимо, июль здесь очень жаркий месяц. Завтра у нас очень трудный 8 километровый подъем на высоту 1500 м., но самое ужасное, что подъем начинается в конце нашего запланированного маршрута, т.е. через 22 км.

Cacabelos. Церковь - Iglesia de Santa Maria - построена была в 16 в.; колокольня - в1904 году.
Удивительная деталь святилища Santuario de la Quinta Angustia (18 в.) при ночлеге пилигрима - играющий в карты младенец Христа.
Какие все-таки удивительные люди есть на свете, сегодня мне встретился парень очень похожий на нашего соседа, уже два дня я его вижу в Пути, идет как и мы по 30 км, но очень медленно, у него болят, видимо, колени, т.к. все перевязаны, и сплошные волдыри на ступнях, но он идет. Диана его тоже вчера встретила, когда он поднимался к кресту - в шляпе, очках, рубашке с длинным рукавом, наверное чтобы не обгореть. Шел очень медленно, почти не шевелясь, а на полях его шляпы преспокойно уселись мухи, Диана вначале даже подумала, что это у него за шляпа: в середине белая а края черные, поравнявшись с ним, она увидела, что вся шляпа усеяна мухами, а у него даже ни какой реакции. Вчера мне тоже попадались некоторые пилигримы в облаке мух, слава Богу, ко мне ни одна не приставала.

Villafranca del Bierzo средневековые пилигримы называли "маленькой Компостелой". Больные и слабые, которые по состоянию здоровья не могли осилить переход через высокий перевал Cerbeiropass, на ступенях Puerta del Perdon (калитка милостей) церкви Iglesia de Santiago (12/13 в.) получали так же благословение, как и у могилы апостола. Как и святая калитка кафедрального собора в Сантьяго де Компостела она будет открыта только в святой год , т.е. 2010.
От бывшего французского монастыря осталась только церковь Iglesia de San Francisco (13 в., готические украшения- 15 в.) Женский монастырь Convento de la Anunciada подчиняется кларисскому ордену.

05.07.2009. 19 день Пути. Villafranсa del Bierzo - O Cebrerio 32-34 км

Встали как всегда в 4:30. Когда готовы были отправиться в Путь, оказалось, что ворота еще закрыты, причем, на замок от велосипеда: или хозяева боялись, что кто-то не заплатив зайдет после 22:00 часов, или велосипедисты за свои велосипеды волновались, т.к. они выходят поздно, хорошо отдохнув. Такое вообще-то случилось впервые. Так что нам ничего не оставалось как искать лазейку. Ничего подобного не найдя, мы решили перелезть через высоченный из колючей проволоки забор. Хорошо, что с нами был один молодой человек, Диана с ним накануне познакомилась, узнав, что мы рано отправляемся, он попросил тоже его разбудить. Он перелез первым, затем мы отправили наши рюкзаки. Как оказалось, и я тоже хорошо могу через проволочные заборы лазить.
От Villafranca del Bierzo идут два Пути - один рядом со старой автострадой N-VI; другой "camino duro" - трудная дорога. Мы с Дианой выбрали трудную дорогу, я - потому что у меня уже был 3-дневный опыт хождения по проезжей дороге, где, идя, только и думаешь как бы удержаться на ногах и не попасть под машину. Совершенно никакого удовольствия, даже если этот вариант и короче. Диана - потому что тоже вошла во вкус и наконец-то стала получать удовольствие от Пути (по крайней мере, уже несколько дней не жалуется), с восторгом рассказывая о своих приключениях.

Мы были, наверное, одними из очень немногих, выбравших "камино дуро", т. к. кроме двух велосипедистов никто меня не обогнал и очень рада, что выбрала именно этот вариант. Крутой 8-км подъем начался сразу же за населенным пунктом.
Диана и молодой человек сразу же взяли соответствующий им темп и рванули вперед, оставив меня далеко позади. Это и хорошо, т. к. наконец-то я могла наслаждаться одиночеством, и окружающей меня красотой, и, напевая марш из балета Чайковского "Щелкунчик", стала покорять вершину "камино дуро", оказавшись совсем не дурой, а без сомнения одной из красивейших и захватывающих дорог. Вчера в Пути было очень много новых паломников, стартовавших из Понферрады, никакого удовольствия, вереница "рюкзаков" (видеть столько много людей было как-то непривычно), тем приятнее для меня был этот безлюдный Путъ по горам, вокруг вершин которых вились утренние туманы, поросшими кустарником, смешанным с отдельными соснами.

Затем 10 км шла рядом с шоссе по горной тропе, следуя бегу речушки, бурлящей глубоко внизу, проложившей себе этот путь, вероятно в течение веков и по зелёной долине Рио Бальцарце через многочисленные маленькие селения до Руителан. Затем, перед La Faba еще один 10-км подъем на гору О Себреиро без сомнения тоже один из прекраснейших и захватывающих. Вначале проходишь смешанный лиственный лес, мимо маленьких, по-видимому, остановившихся во времени деревушек Ла Фаба и Ла Лагуна, где появление пилигримов не возбуждает ни удивления, ни любопытства со стороны немногих оставшихся в них жителей. По мере поднятия в гору лес редеет и взору распростирается прекрасный галисийский зелёный горный ландшафт.
В O Cebreiro я пришла около 17:00, единственный здесь ночлег на 100 кроватей был почти полностью заполнен. Заплатив 3€ получила кровать в комнате на 8 человек, с двумя розетками возле каждой кровати (возможность зарядить фотоаппарат и мобилку не всегда имеется), А Диана, придя на три часа раньше, получила кровать в огромном помещении с порядка 40 двухъярусными кроватями. Очень часто приходя намного позже, мне достаются хорошие резервные помещения с небольшим количеством кроватей.
Деревушка-музей O Cebreiro и монастырь Samos - последний культурный апогей перед могилой апостола. В О Cebreiro сохранились самые ранние строения на территории Европы (Pallozas) - круглые дома V - IV в. до н.э., построенные кельтами, куполообразные соломенные крыши, посаженные на шесты и укрепленные по сторонам. Половину помещения занимали люди, половину - животные. Таким образом, поддерживали тепло зимой, когда дома полностью заметало снегом. Еще до 1960 г. они были заселены. Сегодня это музейная достопримечательность.

Построенный в 9 в. храм Santa Maria la Real - самый старейший сохранившийся на Пути Сантьяго, также частично построен под землей, чтобы противостоять ветру. Здесь согласно легенде в одну из зимних бурь 1300 г. произошло святое чудо (Santo Milagro). Один благочестивый крестьянин, преодолев непогоду, явился к причастию. На что не сильно верующий монах отрицательно подумал: "И что это вынудило этого болвана в такой шторм прийти, чтобы только увидеть хлеб и небольшое количество вина". В тот же момент хлеб превратился в плоть, а вино - в кровь. Прошедшие трансформацию вино и хлеб до сих пор хранятся в храме в двух стеклянных колбах, которые пожертвовала во время своего паломничества в 1486 г. королева Изабелла. Чашка и плоть являются частью галисийского герба.

В O Cebreiro сегодня я наконец-то купила себе настоящий посох паломника. Мой старый, купленный в Германии "две складные лыжные палки" остались позади, одна уже на 4-5 день не захотела продолжить Путь, все время опускалась ниже моего роста и я ее возле колодца с родниковой водой оставила, в надежде что она пригодится какому-нибудь невысокому пилигриму, вторая осталась в El Acebo, в тот день, когда я поднималась к кресту де Ферро, и, зайдя в Маньярине к Томасу, я стала приглядывать себе новый посох, т.к. этот тоже начинал капризничать, но там ни один посох мне так и не приглянулся.

В El Acebo тоже продавались посохи по очень высоким ценам самый дешевый - 15€, тоже меня не устраивал. Зайдя в магазин, купив себе фрукты пошла дальше, а пройдя 3-4 км вдруг обнаружила, что моя лыжная палка не со мной, вовремя поняв, что становится мне обузой, она сама решила меня оставить, что меня, честно говоря, обрадовало. И вот сегодня, увидев посох в местном магазине, даже не торгуясь, сказала Диане - этот посох мой, за любую цену, а цена оказалась чисто символической.

Предыдущая страница - Следующая страница